Kolfibermast

År du intresserad av att skaffa en kolfibermast? Kan vara läge att slå våra påsar ihop och importera byggsatser från CST Composites i Australien. Jag ska beställa ny rigg till #26 (det extra skrov jag har liggande som ska uppgraderas till Hansson 31 mkII). Vitsen med att beställa i klump är förstås att fraktkostnaden (ca 20 kSEK med speditionsavgifter) kan delas på flera. Flera master beställda samtidigt ger högre rabatt. CST hjälper till med dimensioneringen och plockar ihop ett paket till varje enskild båt.

I ett byggsatspaket ingår maströret i tre delar där den översta är konad 1,4 meter, skarvhylsor invändigt, förstärkning för däcksgenomgången, spridarprofiler, bom och mastliksskena i Aluminium. Allt levererat i fyra st 6 m långa 150 mm PVC rör som skydd. Maströret förstärks vid förliksfästet genom 0,5 mm extra lindning. Maströr och innerhylsor limmas ihop med epoxi, mastliksskenan limmas med Metakrylatlim.

Selden eller John Mast beslag i rostfritt eller Al till blocktrissor, hakplåtar, bom- och kickfäste fungerar bra. Alla skruvade eller popnitade beslag måste ha plåtar på insidan av röret (lätt att få dit). Vill du ha exklusiva limmade kolfiberfästen till bom och kick från CST blir det lite dyrare. Masttoppbeslaget köper man bäst från Ceilidh i Holland. Spridarna fäster man med fastlaminerade spridarbalkar som går rakt genom kolröret. Har du en Al rigg kan du återanvända spridare och bom och stående rigg, då sparar du pengar. Maströret måste lackas med 2-komponents polyuretanlack eftersom epoxi inte klarar UV strålning.

Jag är gärna behjälplig med råd och kan också bygga ihop kolmasten åt dig,

Hör av dig snarast till mig via kommentarsfältet med frågor och om du är intresserad (tex om du vill ha offert - speca i så fall vad du vill ha med så plockar jag ihop ett paketpris med delar från flera leverantörer). Ordern går iväg snart!

Orsaken till att jag väljer CST istället för Ceilidh i Holland, som gör lika bra byggsatser är att enbart CST har den profil som passar #26. Ceilidhs profilprogram är för glest.

Länkar: CST (här) och Ceilidh (här). Till Piano har jag 142 Series D-Elliptical profilen med reducerad väggtjocklek (minskad från 3,3 till 3 mm), men väljer 134 profilen till #26 för att kunna böja masten lättare. Till Cheetah30 (klicka på Cheetah i kolumnen till höger) valde vi Ceilidhs 3section 20 som är identisk med den Sparcraftprofil i Al som satt på båten tidigare (Al masten som knäcktes på MBBR 2012 efter att röstjärnet kollapsat).

Om Ceilidh har en profil som passar din båt, är det ide att köpa därifrån, fraktkostnaden blir klart lägre. Är vi flera som köper från CST blir fraktkostnaden per byggsats ungefär samma som en mast från Ceilidh.

Köl säljes billigt

Det blir allt längre uppehåll mellan blogginläggen. Vi får se om dom enstaka inlägg som kommer nuförtiden är dödsryckningar eller om jag bara pustar ut. När seglingen slutar finns så mycket annat att ta tag i. För att få ihop pengar till alla märkliga segelbåtsprojekt tex.

Piano är inne under tak och står och torkar. Det andra projektet, skrov #26 som det ska bli nåt av jobbar vi också med så sakteliga. Större delen av inredningen är borta - endast kojbottnarna är kvar, ca 100 kg pentry och toalett är slängt på skroten. Den nya kölen ska väga ca 1000 kg istället för Pianos 1350 kg, teoretiskt kan det alltså sluta med en båt som är nästan 400 kg lättare (lite inredning måste ju in), dvs 2700 kg istället för Pianos 3100 kg. Hansson 31 har ett ganska smalt skrov, undrar hur en sån båt skulle segla? Kommer båten att plana? Är det gennaker som gäller?

Jag har orginalkölen till #26 stående. Letar du efter en bulbköl kan du få den billigt (=skrotvärdet). Ett ton 3% antimonlegerat bly. Kölbladet är byggt med skal av vakuminjicerad vinylester som sen är fyllt med vinylester och glasfiberspill, med 12 st 20 mm kölbultar hela vägen nerifrån bulben. Kölen passar förstås bäst till en Hansson 31 men allt är möjligt för den händige. Det finns många bilder på kölen i den här bloggen, klicka på köl i kolumnen till höger och bläddra så hittar du snart en bra bild. Skriv ett svar i kommentarsfältet om du är intresserad.

Jag funderade ett tag på att rensa bort glasfiberfenan (den nya ska bli djupare och smalare) och fräsa ner bulbens ovan- och undersida så att vikten blir 800 kg, men efter lite diskussioner med Bosse Fransson som hottat sin Dynamic 35 enades vi om att det projektet blir dyrare och tar längre tid än att bygga en helt ny köl baserad på en lika dan bulb som Bosse har, den väger 750 kg och med djupgåendet 2,1 m blir det rätande momentet samma som orginalkölen till #26 som sticker 1,75 m.

Jag får lite frågor om kölar, både nyritade som ska monteras på skrov med några år på nacken och dels hur kölar med enkla medel kan modifieras för att båten ska bli snabbare. En ny prestandaköl blir dyr, typ uppåt 100 tusen beroende på vikt, för dom flesta inget alternativ så det är klart att man väljer att fixa sin gamla. Det kostar ju inte heller högre mättal.

Jag får också enstaka förfrågningar om att låna min 6-tonsvåg för båtvägning. Varsågod och hämta, min assistans ingår säger jag men ingen kommer. Trots allt är det få som prioriterar att få till ett korrekt mättal.

Fukt i skrovet?

Båten åkte upp tidigt med tanke på att jag ska hinna epoxibehandla skrovet innan kylan kommer. Men vilken epoxi är bäst? Har provat ganska många fabrikat genom åren. För det mesta har det blivit Hempels Light Primer, en lösningsmedelsbaserad epoxigrund som har den stora fördelen att den säljs i småförpackningar. Det har varit perfekt att blanda till en 370 ml burk utan att behöva mäta upp bas och härdare. Bara hälla ihop innehållet i två burkar. Lite dyrare - javisst men praktiskt.
Men den här gången skiftar jag till IJMOPOX som är epoxigrund i Double Coat programmet. Erfarenheten från förra året då jag provade både IJMOPOX till friborden och Nautix P1 primer till kölen för att få vidhäftning till A4 Tspeed bottenfärgen var positiv. Mer lättarbetade färger (nästan som vaniljkräm) än både Biltema, Interprotect och Light Primer. Nautix färgen blir dyr eftersom den måste specialimporteras från Frankrike och IJMOPOX bara lite dyrare än andra alternativ som finns härhemma.
Ringde Hedbergs Industri AB i Kungshamn (här) och beställde för att komma igång så snabbt som möjligt. Fick rådet att fuktmäta skrovet innan jag började lägga på färg, skrovet måste vara torrt för att färgen ska sitta kvar ordentligt. Med i leveransen kom en fukt mätare på lån. VC17 på skrovet och bottenfärg på kölens SB sida hade vi slipat bort när båten stod på land i Viken.

Främre delen av friborden ca 1 meter från förstäven målades om med Double Coat i våras. VC17 rollade vi direkt på gelcoaten precis som vi gjort alla (tre) år tidigare. Kölfenan är uppbyggd av ett vakuuminjicerat vinylesterskal som är fyllt med vinylester där vi proppat ner glasfiberspill från varvets skrotlåda. Vinylester härdar betydligt långsammare än vanlig polyester så vi hann proppa ner ganska ordentligt. Men költjockleken krympte eftersom härdningen sker med volymminskning och kölen blev både tunnare och tappade den fina form som skalen hade. Spacklade upp formen igen med med PP100 (polyesterspackel i Plastic Padding serien)

Fram med fuktmätaren och provade på fribord och skrov under  vattnet.

Fribord och skrov är helt OK, fuktmätaren visar grönt!

Hade provat hemma på lite olika material. Tryckimpregnerad trall efter en regnnatt visar 100%, mätaren ger väldigt tydligt svar.

Fuktig köl!

Mätningen av kölen avslöjade en riktigt fuktig yta. Sannolikt beror det på att jag använt fel slags spackel när jag skulle korrigera kölbladet som blivit tunnare och tom tom blivit småbuckligt pga krympet då den Vinylester vi hällde ner härdade. Det är ju enkelt att använda Plastic Padding eller Biltema spackel. Härdar snabbt och det går fort att bygga upp en bra yta. Jag använde PP100, ett riktigt lättarbetat och lättslipat karosserispackel. Men fyllmedlet i polyesterspackel suger upp vatten och uppenbart har jag tidigare inte lagt på tillräckligt många lager epoxi utanpå för att få det vattentätt. I våras la vi bara på ett lager P1 epoxigrund med det enda syftet att få ordentlig vidhäftning till bottenfärgen. Vi borde lagt på 3 - 4 lager.
Dags att avfukta kölbladet!